Снятие и установка генератора ваз 2110. Замена генератора: снятие и установка. В каких случаях генератор нуждается в ремонте

Как снять генератор на ВАЗ 2107? – один из самых распространенных вопросов, среди владельцев вазовской «классики». Им задаются, когда сгорает обмотка, требуется замена щеток генератора, происходит межвитковое замыкание и т. д. И пусть в ответе на него нет ничего сложного (генератор в «семерке» снимается всего за 8 последовательных действий), у новичка с данным процессом могут возникнуть серьезные проблемы. А чтобы этого не произошло, действуйте строго по описанной ниже инструкции.

Инструкция.

Снимите всю защиту картера: грязезащитную, а также, так называемую, «лыжу», – предварительно задув все болты и гайки крепления WD-шкой.

Открутите гайку нижнего крепления генератора. Если с этим возникнут проблемы, опять же сбрызните ее WD-шкой, немного подождите и попробуйте снова.

Переместитесь из-под днища автомобиля в его подкапотное пространство, снимите аккумулятор и, используя вороток и головку на 17, отпустите гайку натяжителя ремня генератора.

Снова спуститесь под машину и сдвиньте генератор в сторону двигателя.

Снимите со шкива генератора ремень и осмотрите его на целостность.

Открутите и снимите все клеммы, «фишки» и пр. провода, подсоединенные к генератору.

Сбрызните болт крепления генератора смазкой типа WD-40. Чтобы не испортить резьбу, накрутите на него гайку и постукивая по ней молотком, выбейте этот болт из его посадочного места. Затем открутите гайку и с помощью упора любого удобного подручного инструмента (монтировки, ключа, железной отвертки или др.) в его шляпку и молотка осуществите окончательное его выбивание. Генератор при этом рекомендуется придерживать второй рукой, дабы он случайно не выпал.
Когда болт будет снят, аккуратными раскачивающими и поворотными движениями выньте генератор.

Для справки: перед тем, как снять генератор на ВАЗ 2107, машину следует загнать на яму или эстакаду. Так проводить демонтажные работы будет гораздо удобнее.

Видео.

С практической точки зрения в поддержке электропитания генератор играет ключевую роль. Именно он обеспечивает функционирование всей электроники, которая расположена в автомобиле.
Замена генератора ваз 2110 является вполне привычным явлением, так как существует целый ряд факторов, которые способствуют преждевременному выходу системы из строя. Если говорить объективно, то техническая неисправность всегда поджидает автомобиль и даже очень качественный.
В данном случае, замена генератора на ваз 2110 – дело обычное и выполнимое своими силами.

Общая практическая информация о генераторе автомобиле, которую должен знать каждый автолюбитель

Практический взгляд на функционирование генератора:

главная функция автомобильного генератора состоит в создании электрического тока из механической энергии;
обеспечение функционирования всех электронных систем автомобиля;
служит зарядным устройством для аккумулятора;
обеспечивает двигатель автомобиля должным количеством электрической энергии (током);
если генератор находится в неисправном состоянии, то аккумулятор без зарядки быстро разрядится и двигатель автомобиля невозможно будет привести в действие.

Примечание. Перед тем, как приступить к замене генератора, необходимо осуществить его проверку, чтобы действительно убедиться, что он находится в неисправном состоянии.

Что первостепенно следует проверить:

степень натяжения ремня;

визуально посмотреть, нет ли трещин и каких-либо разрывов.

Вместе с этим, необходимо проверить состояние самого ремня. Для этого потребуется надавить на его условный центр и измерить степень прогиба, которая в норме не должна превышать величину в 0,2 см.

Примечание. Про ролики натяжения также не стоит забывать, и их нужно проверить на наличие трудностей в прокрутке. Если в ходе проверки такая закономерность была обнаружена, то их необходимо смазать или вовсе заменить. Всё зависит от степени затруднённости прокрутки.

Алгоритм проверки исправности функционирования автомобильного генератора

Прежде чем приступить непосредственно к самой проверке, необходимо будет подготовить соответственный инструментарий и оборудование, а именно:

для измерения степени напряжения — вольтметр;
для измерения величины сопротивления — реостат;
для измерения силы тока — амперметр.

Рядом со спидометром расположен показатель частоты оборотов цилиндра – тахометр. В норме число оборотов не должно быть ниже, чем 2000-5000 оборотов в течение одной минуты.
Основные объективные показатели неисправности генератора:

генерируемый ток имеет очень низкую величину напряжения;
сам же автомобильный генератор(см.) вовсе не генерирует электрический ток;
на приборной панели постоянно горит индикаторная лампочка генератора, которая свидетельствует о наличии неисправности;
автомобильный генератор стал выдавать слишком большое количество электрической энергии;
слышны посторонние шумы сразу после начала функционирования генератора.

Примечание. Перед заменой генератора его необходимо обязательно снять, иначе рабочего поля будет слишком мало и качественно произвести хотя бы локальный ремонт, если таков вообще возможен, не удастся.

Этапность работ при снятии генератора

Итак:

вначале первым делом необходимо разъединить между собой аккумулятор и все клеммы, которые к нему были подведены;
затем с помощью сделать разворот колёс в правую сторону;

иногда двигатель имеет картерную защиту, если такова имеется, то её обязательно нужно снять;
отвинтить все крепёжные гайки;
на кронштейне расположен специальный винт натяжения, его необходимо послабить;
после чего, пришло время выполнить послабление генераторного ремня, для этого понадобится сам генератор слега отвернуть в сторону;

теперь снять ремень не представляет трудности;
от вывода «D» идёт провод, его необходимо отпаять;
провод «В» крепится гайкой, его также нужно снять, предварительно сняв с гайки резиновый колпак;
пришло время отвинтить главный винт натяжения;
вверху генератора содержится специальное крепление, которое необходимо временно убрать, чтобы представилась возможность снять планку натяжения;
теперь можно вынуть генератор, предварительно отвинтив нижнюю составляющую крепления.

Алгоритм проведения процедуры замены генератора автомобиля

Итак:

вначале необходимо вынуть из коробки новый генератор;
на дистанционной втулке располагается гайка, в неё нужно вставить болт генератора, чтоб зафиксировать его нижний край;

планку натяжения и верхнее крепление автомобильного генератора необходимо соединить между собой, протянув их сквозь кронштейн;
теперь пришло время на место ввинтить главный винт натяжения;
руководствуясь маркировкой выполнить подсоединение клемм к аккумулятору.

Примечание.
Натяжение ремня генератора является самым ответственным этапом замены, поэтому к проведению этой данной процедуры следует отнестись с особо степенью внимания. Алгоритм натяжения ремня генератора

ремень натяжения необходимо вернуть на его законное положение, а именно одеть на шкиву коленного вала и непосредственно на сам генератор;
винт натяжения следует вкручивать до того момента времени, пока натяжение ремня не достигнет необходимо уровня.

Примечание. Проверять ремень во время натяжения необходимо рукой, чтобы его не перетянуть.

теперь пришло затянуть все крепёжные гайки;
главное создать умеренную степень натяжения ремня.

Примечание. Обязательно нужно проверить, чтобы расстояние ремня к генератору после натяжения не превышало степень растяжения в величину 0,2 см.

Инструкция замены генератора своими руками несложна, даже если автомобиль с гур, ведь главное чётко следовать этапности выполнения. Фото и видео — материалы ответят на все вопросы, которые возникли ходе прочтения инструкция.
Цена самостоятельной замены в 4-5 раз ниже, чем ремонт в автосервисе. Главное — внимательно прочитать каждый пункт и всегда придерживаться верного алгоритма действий.

Иногда случается, что автомобильный генератор полностью выходит из строя и его невозможно отремонтировать . Такое происходит в двух случаях, после серьёзной аварии, когда корпус генератора разбит или когда корпус разваливается от старости. В таких случаях ремонт генератора является нецелесообразным и проще его заменить новым. Бывает и так, что установив на автомобиль мощную акустическую систему, владелец начинает замечать, что штатный генератор не успевает заряжать аккумулятор . В этом случае генератор заменяется на более мощный.

Часто на старых автомобилях установлены простые и надёжные генераторы, которые работают десятилетиями без замены. При снятии таких агрегатов зачастую приходится срезать элементы крепления, так как они буквально «прикипают».

Как снять генератор

Замена генератора, особенно на старых автомобилях – процедура достаточно сложная и проблематичная. Нужно заранее запастись набором инструментов, которые помогут самостоятельно снять генератор с машины. На некоторых иномарках генератор можно снять сверху, у других приходится работать через колёсную арку или даже снизу. Предварительно нужно определиться, каким образом легче будет снять генератор на конкретном автомобиле. Для того, чтобы исключить слом креплений, все крепёжные элементы необходимо обработать жидкостью WD-40. Чтобы упростить процесс снятия генератора, работы желательно проводить на яме или подъёмнике.

Генератор можно снять тремя способами:

Вверх, вытаскивая его на себя;
Вниз, заводя его под двигатель;
Или вниз, выводя его через колёсную арку.

Как достать генератор, нужно определять на месте, исходя из модели вашего автомобиля. Если у вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля, там будут отмечены эти нюансы.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
Снимается приводной ремень со шкива генератора;
Откручиваются крепления генератора;
Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Детальная инструкция, как снять генератор своими руками на примере генератора ВАЗ 2107

Пошаговая схема снятия генератора ВАЗ 2107 выглядит так:

До начала работ необходимо полностью обесточить автомобиль, для этого нужно просто снять минусовую клемму от аккумулятора;
Снимается защита двигателя с правой стороны и брызговик;
От генератора нужно отсоединить все провода, запомнив при этом их расположение (если у вас имеется схема установки, можно не запоминать);
Теперь необходимо отсоединить генератор от корпуса двигателя (с этим определённо возникнут трудности);
Достаём генератор. Если он не откручивается, заливаем крепления вэдэшкой, а болт выбиваем с помощью молотка (бить нужно не сильно, иначе можно вырвать крепления).

Если болт не желает выбиваться, генератор придётся снимать вместе с его креплениями. Для снятия креплений необходимо выкрутить два болта. Иногда попадаются и трёхболтовые крепежи.

Часто для снятия генератора в сборе с креплениями приходится снимать радиатор охлаждения . Только не стоит извлекать его наружу и демонтировать все патрубки радиатора, достаточно просто отодвинуть его в сторону, чтобы получить доступ к кронштейнам. Устранив все препятствия, можно легко достать генератор с креплениями.

Иногда снятие и установка генератора проходит по более простой схеме, это случается при замене относительно нового генератора на более мощный или когда автомобиль ещё новый. В этом случае некоторые специалисты умудряются вытащить его через правую колёсную арку. Процедура снятия ни чем не отличается от вышеизложенной, только не нужно будет снимать радиатор. Для извлечения генератора через колёсную арку нужно вывернуть руль до упора. Перед тем, как достать генератор не забудьте снять приводной ремень со шкива.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Для автомобиля ВАЗ 2107 используются два типа генераторов. Они отличаются друг от друга рядом особенностей, но процесс их установки и подключения абсолютно идентичные. Электрическая схема подключения имеет некоторые отличия, связанные с их конструкцией.

Монтаж нового генератора

Новый генератор следует устанавливать в соответствии со схемой установки. Сначала устанавливается на своё место генератор, потом зажимаются болты креплений. Потом надевается ремень генератора, который нужно будет впоследствии отрегулировать, подключаются все фишки и провода. Защиту одевать пока не стоит, нужно будет ещё провести регулировку ремня. При проведении процедуры регулировки нужно натянуть ремень строго по инструкции установки.

При установке нужно обратить внимание на состояние роликов, натяжной планки и нижнего болта. Лучше сразу заменить их, если они имеют люфты (ролики) и повреждённую резьбу (болты). Следует помнить, что ролики должны быть установлены без перекосов.

Особенности регулировки ремня генератора

Для стабильной работы генератора приводной ремень должен быть натянут в соответствии с мануалом. Слабое натяжение приведёт к пробуксовке ремня, и аккумулятор будет заряжаться не полностью, что приведёт к его выходу из строя. При повышенном потреблении энергии аккумулятор может сесть даже при кратковременной остановке.

Процедура регулировки натяжения ремня занимает не более 15 минут (при наличии опыта). Не стоит отдавать деньги на станции техобслуживания, данная процедура делается с помощью пары гаечных ключей.

Нужно слегка ослабить контргайку на натяжной планке. Если этого не сделать, не получится провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, можно его демонтировать, но это не обязательное условие;
Вращая болт натяжителя, следует добиться момента оптимального натяжения клиновидного ремня генератора;
В завершении процедуры остаётся с усилием закрутить контргайку на натяжной планке;
Остаётся лишь проверить натяжение ремня.

Процедура проверки должна проводиться в обязательном порядке, чтобы убедиться в корректно выполненной работе по натяжению ремня. Нужно включить зажигание и осмотреть приборную панель, где должна загореться лампочка зарядки аккумулятора. После этого нужно завести мотор и дать машине поработать на холостом ходу. Если лампочка заряда аккумулятора погаснет через несколько секунд, значит ремень натянут правильно. Если же лампочка будет периодически зажигаться и гаснуть, то стоит натянуть ремень сильнее.

Регулировку ремня может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — строго следовать пунктам инструкции и проводить диагностику натяжения ремня.

Замены генератора можно избежать, если вовремя проводить профилактику данного узла. Не стоит вспоминать про генератор, когда он полностью перестанет выполнять свою работу, иначе можно вывести из строя даже новый аккумулятор.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

У любой поломки есть причины и следствия. Давайте попробуем разобраться с этим и сделаем ремонт по правильной технологии.

Причины неисправности и ремонт

Основные причины ремонта

Итак:

Перегорели обмотки;
Стерлись щетки;
Треснул корпус;
Шумят (скрипят) подшипники;
Иные причины.

Внимание: Замену агрегата удобнее производить снизу автомобиля. Для этого, понадобится открутить пыльник, защищающий машину. Вам понадобится подъемник или смотровая яма.

Производим снятие

Как заменить агрегат ВАЗ 2107 своими руками:

Отсоединяем «минусовую» клемму от аккумулятора;
Затем отсоединяем разъем от генератора. (На фото предварительно сняты нами аккумулятор и термостат);

Снимаем чехол изоляции с клеммы. Ключом на 10 откручиваем клемму, отсоединяем провод;

Ослабляем крепление генератора, затем снимаем ремень;
При помощи ключа на 17 отцепляем регулировочную планку;
Открутив гайку нижнего крепления, вынимаем болт со втулкой;

Установку будем производить в обратном порядке;
После установки производим регулировку натяжения ремня.

Ремонт генератора

В этой инструкции мы подробно рассмотрим для ваз 2107 — ремонт генератора.
Для ремонта вам потребуется съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора.
Итак, приступаем:

Откручиваем с помощью торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Стаскиваем шкив с вала, затем крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем предварительно винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Вытаскиваем регулятор напряжения вместе с узлом щеток из корпуса;

Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
Проверяем состояние переднего шарикоподшипника. Для этого крепко держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника).
Если обнаруживается избыточный люфт или подшипник разбит, то его следует заменить новым;
Чтобы заменить неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Внимание: Если гайки не откручиваются, то необходимо спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новые болты, затягиваем их концы, затем керном расклепываем.

Вынимаем крепежные болты и шайбы, крепящие подшипник;

Выбираем подходящую оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

Берем два деревянных брусочка, упираем края задней крышки в них, с помощью выколотки, изготовленной из мягкого металла, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их с помощью абразивного круга;

Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, способом, описанным в пункте 8;
Если требуется замена, стаскиваем его с ротора, при помощи съемника;

Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим воздействием (потертости разрывы проводов), или от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку или перематываем ее, если позволяет время и цена вопроса;

Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вместе с шайбой, сделанной из изоляционного вещества;
Теперь мы можем снять сам диодный мост;

С помощью крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем третий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

После полной разборки генератора, проверяем статор с ротором при помощи контрольной лампы (смотрите видео).
Ваз 2107 генератор (ремонт и замена) самостоятельно, не такое уж трудное дело, услуги автоэлектриков вам больше не нужны. Это сэкономит вам немалые деньги.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

Прежде чем приступить к сборке:

очищаем все детали от пыли, грязи
продуваем воздухом с помощью компрессора.
металлические части рекомендуется промыть бензином.

Напрессовываем на ротор новый подшипник, используя оправку (или головку) диаметром, совпадающим с диаметром внутреннего кольца подшипника.

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите внимательно посадочные места подшипников. Повреждений быть не должно.
Треснувшие крышки непременно замените новыми. Сборку выполняем в обратном порядке, который подсказывает вам наша инструкция.
На этом ремонт считаем завершенным. По-моему здесь все понятно без видео! Если не понятно ищите видео по ключевым словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Генератор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, и чтобы его отремонтировать, приходится его частично или полностью разобрать. Во-первых, данный агрегат снимается с автомобиля, о чем подробно описано здесь: . Теперь рассмотрим список необходимых инструментов, которые понадобятся для разборки:

Накидной или рожковый ключ на 19
Трещотка с удлинителем
Головки на 8 и 10
Молоток

Как разобрать генератор на ВАЗ 2106 и других «классических» Жигулях

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

Возможно, будет полезно почитать: